Compuestos antiedad

 

 

 

[ads_color_box color_background=”#fffbf2″ color_text=”#444″]Poco a poco vamos descubriendo la realidad sobre los productos cosméticos, y una de las dudas que más asalta a los consumidores es

¿Qué productos realmente funcionan contra el envejecimiento?[/ads_color_box]

Y aqui es donde:

La ciencia acúa

 

 

Un cosmético será un buen producto antienvejecimiento en función de:
1. La química del ingrediente, ¿hay algún mecanismo científico que pueda explicar por qué y cómo funciona el compuesto?
2. ¿Penetra en la parte de la piel, en aquella zona que donde debe penetrar par hacer su función?
3. ¿Existen estudios controlados: doble ciego, estudio estandarizado, rigor cientifico y revisados por pares que demuestren que el ingrediente realmente funciona cuando se aplica a personas reales?

Algunos de los compuestos que han sido estudiados bajo las premisas anteriores han sido:

 

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Retinol
Es un derivado de la vitamina A que exfolia la piel dejando una aparienza alisada de la piel, destapa los poros, aclara las manchas de la edad y mejora la textura de la piel.

¿Puede la ciencia explicar cómo funciona?
Sí. Tiene una acción bloqueadora de las manchas oscuras al reducir el tiempo de contacto de las celulas colindantes con las células creadoras de pigmentos (melanocitos). También es capaz de reducir las líneas / arrugas finas estimulando la síntesis de colágeno y glucosaminoglicano en la epidermis, generando células nuevas de manera que la piel se renovara cada menos tiempo. También puede inhibir las enzimas que degradan el colágeno en la epidermis, alisando la piel, modificando y transformando la degeneración o degradación de las células epidérmicas.

¿Puede penetrar en la piel para llegar a donde debe y poder hacer su función?
Sí. El retinol tiene la estructura química adecuada para penetrar en la piel y esto se ha confirmado de dos maneras: In vivo midiendo el nivel de una enzima cutánea inducida por la presencia de ácido retinoico. (También confirma la actuación metabolica del compuesto activo). In vitro midiendo metabolitos de retinol en biopsias de piel y cultivos celulares. Sin embargo, hay algunas preguntas sin resolver sobre la cantidad de bioconversiones.

¿Hay alguna prueba de que realmente funciona como compuesto antiedad?
Sí. El ácido retinoico se ha sometido a extensas pruebas clínicas. Aunque se ha utilizado más en la farmacología como ácido retinoico, empleado como fármaco limitando su uso exclusivo a medicamentos con recetas, también se han demostrados que los metabolistos del mismo como el retinol tienen un efecto critico en la piel, demostrando que el retinol es eficaz frente a placebo, pero no tan eficaz en comparación con la retinal para la reducción de arrugas.

¿Cómo lo calificamos?
A” El mecanismo y los efectos del ácido retinoico se entienden bien y parece que otros retinoides tienen un efecto similar, funcionan de la misma manera, pero en menor medida, sin embargo, las versiones de venta libre no están tan fundamentadas como el formulario de prescripción.

 

Kinetin (factor de crecimiento de N-furfuriladenina)
Es una hormona de crecimiento vegetal que supuestamente promueve la división celular y actúa como un antioxidante. Nutre las células epidermicas para mantenerlas sanas por más tiempo y aumenta la energía de la piel para potenciar la luminosidad.

¿Puede la ciencia explicar cómo funciona?
Más o menos. Las pruebas en células de piel humana cultivadas (pruebas de laboratorio también conocidas como pruebas in vitro) han demostrado que la Kinetina puede afectar los factores de crecimiento celular que causan cambios relacionados con la edad, sin embargo, el mecanismo no se comprende. Múltiples estudios han demostrado que la cinetina es un antioxidante efectivo; actúa como superóxido dismutasa, un eliminador natural de radicales libres en la piel. No hay mecanismos informados sobre cómo ayuda a las arrugas, las manchas de la edad o las propiedades de barrera.

¿Puede penetrar en la piel para llegar a donde debe y poder hacer su función?
Desconocido. No se han realizado estudios sobre la absorción cutánea de kinetina.

¿Hay alguna prueba de que realmente funciona como compuesto antiedad?
Poco concluyente. Hay muy poca investigación sobre kinetina aplicada tópicamente. Un estudio mostró que puede mejorar parcialmente la piel fotodañada y aumentar la capacidad de la piel para retener la humedad. Otro mostró que cuando se combina con niacinamida funciona sinérgicamente para reducir la hiperpigmentación.

¿Cómo lo calificamos?
“C” porque necesita estudios de penetración, una mejor comprensión mecanicista y estudios adicionales para documentar la eficacia.

 

Niacinamida
 Es una versión de la vitamina B3 (niacina) que puede aclarar la tez, disminuir ciertas arrugas, reducir la pérdida de agua transepidérmica, mejorar la elasticidad y combatir la inflamación.

¿Puede la ciencia explicar cómo funciona?
Sí, parcialmente. Los mecanismos para TODOS estos beneficios propuestos no se comprenden completamente. Sin embargo, la capacidad de Niacinamide para aumentar la capacidad antioxidante de la piel está bien estudiada. Funciona al reducir (lo contrario de oxidar) NADP. La niacinamida puede reducir la pérdida de agua al aumentar la producción de lípidos y ceramidas y al aumentar la rotación de las células. Puede reducir las arrugas al aumentar la producción de colágeno. Finalmente, aligera las manchas de la edad al reducir la cantidad de pigmento transferido de los melanocitos a los queratinocitos.

¿Puede penetrar en la piel para llegar a donde debe y poder hacer su función?
Sí, la penetración se ha demostrado directamente en niveles suficientes en distintos estudios. Además, varios de ellos probaron indirectamente la penetración al medir el aumento de NAD en las células después de la aplicación tópica (que aumenta debido a que la piel metaboliza la vitamina B3).

¿Hay alguna prueba de que realmente funciona como compuesto antiedad?
Sí. Aumento del brillo y luminosidad en la piel ha sido probado en varios estudios a doble ciego usado el producto únicamente a mitad del rostro. Algunos de los estudios también midieron la capacidad de la niacinamida para reducir el fotoenvejecimiento.

¿Cómo lo calificamos?
“A”. Aunque se requiere una mayor comprensión mecanicista, la niacinamida es uno de los ingredientes antienvejecimiento mejor estudiados.

 

Extracto de soja
Consiste en dos tipos de ingredientes activos (isoflavonas e inhibidores de la proteasa) que neutralizan los radicales libres, estimulan la producción de colágeno en la epidermis, aumentan la humedad de la piel y reducen la hiperpigmentación.

¿Puede la ciencia explicar cómo funciona?
Más o menos. Para la antioxidancia: un estudio muestra que las isoflavonas de la soja funcionan de 4 formas para combatir la oxidación en la piel. Pueden funcionar como moléculas de señalización celular, pero no hay pruebas concluyentes. Aunque los mecanismos no están confirmados, la evidencia muestra que son antioxidantes. Actúa contra la hiperqueratinizacion o el engrosamiento de la piel aunque estos datos sobre el colágeno son in vitro, ya que los componentes específicos de la soja (genisteína y daidzeína) pueden tener suficiente actividad estrogénica para contrarrestar el adelgazamiento de la piel. Aumento de la humedad: parece aumentar la producción de ácido hialurónico, pero no sabemos cómo. Para despigmentación: parece reducir la producción de pigmento y bloquear la transferencia de pigmento entre las células.

¿Puede penetrar en la piel para llegar a donde debe y poder hacer su función?
No se sabe con certeza. Existe poca evidencia directa de que las isoflavonas de soya primaria penetren en la piel. Sin embargo, hay evidencia de que compuestos similares pueden alcanzar la epidermis. También se sabe que la penetración depende de la fórmula a partir de la isoflavona y su pH.

¿Hay alguna prueba de que realmente funciona como compuesto antiedad?
Sí, en parte. Pruebas in vivo confirman que la aplicación de este compuesto aclaran la piel, sin embargo  los beneficios antienvejecimiento relacionados con la antioxidancia no están confirmados en pruebas a gran escala en humanos.

¿Cómo lo calificamos?
“B-” Se ha demostrado su poder aclarante, siempre y cuando el ingrediente sea procesado adecuadamente. Pero obtiene un puntaje más bajo para el efecto antienvejecimiento antioxidante no confirmado.

 

Te verde

Es un extracto que contiene polifenoles que son conocidos por ser potentes antioxidantes que pueden proteger contra el daño UV y ayudar a la piel fotoenvejecida.

¿Puede la ciencia explicar cómo podría funcionar?
Sí. No hay duda de que el extracto de té verde es un antioxidante eficaz que funciona anulado varias especies reactivas de oxígeno. También es capaz de limitar las enzimas que causan la descomposición del colágeno y aumentar la síntesis por los fibroblastos, pero nuevamente en las pruebas in vitro no in vivo.

¿Puede penetrar en la piel para llegar a donde debe y poder hacer su función?
Probablemente no. El componente activo EGCG es soluble en agua por lo que no es muy adecuado para la penetración de la piel. Además, es difícil estabilizar el extracto de té verde el tiempo suficiente para que penetre en la piel. Para empeorar las cosas, hay poca estandarización acerca de qué componentes están contenidos en los extractos y cuánto de ellos.

¿Hay alguna prueba de que realmente funciona como compusto antiedad?
Tal vez, para la prevención UV. Al menos dos estudios indican que a altas concentraciones de los componentes activos puede prevenir el daño causado por la exposición a los rayos UV. Sin embargo, no hay comparación para indicar si se puede asemejar a los protectores solares convencionales. El único ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado que involucró extracto tópico de té verde no mostró mejoría en la piel dañada por la fotoexosición por la aplicación tópica de extracto de té verde después de 8 semanas. Hubo algunas tendencias en los datos que indican que un período de búsqueda más largo podría haber arrojado mejores resultados. Pero hasta ahora, el ingrediente sigue sin probarse.

¿Cómo lo calificamos?
“C” El componente activo es inestable y no es fácil llevar el ingrediente a donde necesita trabajar. Además, no hay estudios claros que demuestren que hace lo que es capaz de hacer. Además, hay poca estandarización para documentar el tipo y la concentración de antioxidantes presentes en el extracto, sin mencionar los productos terminados.

REFERENCIAS:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921764/

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